अध्याय 10
आइसलैंड में यात्रा
यह, किसी ने सोचा होगा, रात हो गई होगी, यहां तक कि. में भी
पैंसठवें अक्षांश के समानांतर; लेकिन फिर भी रात की रोशनी
मुझे आश्चर्य नहीं किया। आइसलैंड में, जून और जुलाई के महीनों के दौरान,
सूरज कभी अस्त नहीं होता।
हालाँकि, तापमान मेरी अपेक्षा से बहुत कम था। मैं था
ठंड, लेकिन उस ने भी मुझे इतना प्रभावित नहीं किया जितना कि भयंकर भूख।
वास्तव में स्वागत है, इसलिए, वह झोपड़ी थी जिसने मेहमाननवाजी से अपने दरवाजे खोले
हमें।
यह सिर्फ एक किसान का घर था, लेकिन आतिथ्य के मामले में,
यह एक राजा के महल होने के योग्य था। जैसे ही हम दरवाजे पर उतरे
घर का स्वामी आगे आया, और अपना हाथ बढ़ाया, और बिना किसी के
आगे का समारोह, हमें उसके पीछे चलने का संकेत दिया।
हम उसके पीछे हो लिए, क्योंकि उसका साथ देना नामुमकिन था। एक लंबा, संकीर्ण,
बीम से बने इस बस्ती के अंदरूनी हिस्से में जाने वाला उदास रास्ता
कुल्हाड़ी से मोटे तौर पर चुकता। इस मार्ग ने हर कमरे में प्रवेश दिया।
कक्ष संख्या में चार थे - रसोई, कार्यशाला, जहाँ
बुनाई चलती थी, परिवार का सामान्य शयन कक्ष, और
सबसे अच्छा कमरा, जिसमें अजनबियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मेरे अंकल,
जिनके ऊँचे कद को घर में ध्यान में नहीं रखा गया था
बनाया गया था, छत के बीमों के खिलाफ अपना सिर ठोकने के लिए बनाया गया था।
हमें हमारे कक्ष में पेश किया गया था, एक प्रकार का बड़ा कमरा जिसमें एक सख्त
मिट्टी का फर्श, और एक खिड़की से रोशन, जिसके शीशे के बने होते थे
भेड़ की आंतों से एक प्रकार का चर्मपत्र -- बहुत दूर
पारदर्शी।
बिस्तर दो लंबी लाल लकड़ी में फेंकी गई सूखी घास से बना था
बक्से, आइसलैंडिक में चित्रित वाक्यों से अलंकृत। मेरे पास वास्तव में नहीं था
विचार है कि हमें इतना सहज बनाया जाना चाहिए। एक आपत्ति थी
घर, और वह था, सूखी मछली की बहुत शक्तिशाली गंध, की
मैकरेटेड मांस, और खट्टा दूध, जो तीन सुगंधों को मिलाते थे
मेरी घ्राण नसों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता।
जैसे ही हमने अपनी भारी यात्रा पोशाक से खुद को मुक्त किया,
हमारे मेजबान की आवाज हमें रसोई में आने के लिए बुला रही थी,
एकमात्र कमरा जिसमें आइसलैंड के लोग कभी भी आग लगाते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो
हो सकता है।
मेरे चाचा, कुछ भी नहीं, इस मेहमाननवाज और मिलनसार का पालन करने में जल्दबाजी नहीं की
निमंत्रण। मैंने पीछा किया।
किचन की चिमनी को एंटीक मॉडल पर बनाया गया था। एक बड़ा पत्थर खड़ा
कमरे के बीच में चिमनी थी; ऊपर, छत में, a . था
धुएं के गुजरने के लिए छेद। यह अपार्टमेंट था किचन, पार्लर
और भोजन कक्ष सभी एक में।
हमारे प्रवेश द्वार पर, हमारे योग्य यजमान, मानो उसने हमें पहले नहीं देखा था,
औपचारिक रूप से उन्नत, एक शब्द का उच्चारण किया जिसका अर्थ है "खुश रहो," और फिर
हम दोनों के गाल पर किस किया।
उनकी पत्नी ने पालन किया, उसी शब्द का उच्चारण किया, उसी औपचारिकता के साथ,
तब पति और पत्नी, अपने दाहिने हाथ अपने दिलों पर रखते हुए,
गहरा झुक गया।
यह उत्कृष्ट आइसलैंडिक महिला उन्नीस बच्चों की मां थी, जिन्होंने,
छोटे और बड़े, लुढ़के, रेंगते हुए, और बीच-बीच में चलते रहे
के बीच में कोणीय चिमनी से उत्पन्न होने वाले धुएं की मात्रा
कमरा। समय-समय पर मैं एक ताजा सफेद सिर और थोड़ा सा देख सकता था
चेहरे की उदासी की अभिव्यक्ति, वाष्प के माध्यम से मुझ पर झाँकते हुए।
हालाँकि, मेरे चाचा और मैं, दोनों के साथ बहुत दोस्ताना थे
पार्टी, और इससे पहले कि हम इसके बारे में जानते, इनमें से तीन या चार थे
हमारे कंधों पर जितने छोटे हैं, उतने ही हमारे बक्सों पर, और बाकी लटके हुए हैं
हमारे पैरों के बारे में। जो बोल सकते थे, वे सैल्वर्टु में चिल्लाते रहे
हर संभव और असंभव कुंजी। जो नहीं बोलते थे उन्होंने ही सब कुछ बनाया
अधिक शोर।
रात्रि भोज की घोषणा से यह संगीत कार्यक्रम बाधित हुआ। इस पर
जिस क्षण हमारे योग्य मार्गदर्शक, ईडर-डक हंटर, देखने के बाद अंदर आए
घोड़ों को खिलाना और स्थिर करना - जिसमें उन्हें जाने देना शामिल था
आइसलैंडिक प्रैरी के हरे भरे हुए पर ब्राउज़ करने के लिए ढीला। वहाँ
उनके खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन काई और कुछ बहुत शुष्क और पौष्टिक
घास; अगले दिन वे द्वार के सामने तैयार थे, हमारे कुछ समय पहले
थे।
"आपका स्वागत है," हंस ने कहा।
फिर शांति से, एक automaton की हवा के साथ, बिना किसी और के
एक चुंबन में दूसरे की तुलना में अभिव्यक्ति, उसने मेजबान और परिचारिका को गले लगा लिया
और उनके उन्नीस बच्चे।
यह समारोह सभी पक्षों की संतुष्टि के लिए संपन्न हुआ, हम सब बैठे
टेबल टू टेबल, यानी हम में से चौबीस, कुछ भीड़-भाड़ वाली। वे जो
उनके घुटनों पर केवल दो किशोर थे।
हालांकि, जैसे ही अपरिहार्य सूप मेज पर रखा गया था,
प्राकृतिक मौन, यहां तक कि आइसलैंडिक शिशुओं के लिए भी सामान्य, सभी पर हावी रहा
अन्य। हमारे मेजबान ने हमारी प्लेटों को लाइकेन सूप के एक हिस्से से भर दिया
आइसलैंड मॉस, किसी भी तरह से अप्रिय स्वाद का, एक विशाल गांठ
खट्टा मक्खन में तैरती मछली। उसके बाद कुछ स्कीयर आया, एक तरह का
दही और मट्ठा, बिस्कुट और जुनिपर-बेरी के रस के साथ परोसा जाता है। पीने के लिए,
हमारे पास पानी के साथ ब्लैंडा, स्किम्ड दूध था। मैं भूखा था, इतना भूखा था कि
मिठाई का तरीका मैंने मोटे जई दलिया के एक बेसिन के साथ समाप्त किया।
जैसे ही खाना खत्म हुआ, बच्चे गायब हो गए, जबकि बड़े हो गए
लोग चिमनी के चारों ओर बैठे थे, जिस पर टर्फ, हीदर, गाय रखा था
गोबर और सूखी मछली की हड्डियाँ। जैसे ही सभी पर्याप्त रूप से गर्म हो गए, a
सामान्य फैलाव हुआ, सभी अपने-अपने सोफे पर सेवानिवृत्त हो गए।
हमारी परिचारिका ने हमारे स्टॉकिंग्स और पतलून को उतारने की पेशकश की, के अनुसार
देश का रिवाज, लेकिन जैसा कि हमने विनम्रतापूर्वक ऐसा होने से मना कर दिया
सम्मानित, उसने हमें सूखे चारे के बिस्तर पर छोड़ दिया।
अगले दिन, सुबह पाँच बजे, हमने इन मेहमाननवाजों से विदा ली
किसान मेरे चाचा को उन्हें स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई हुई a
पर्याप्त और उचित पारिश्रमिक।
हंस ने फिर शुरू करने का संकेत दिया।
गरदर से मुश्किल से सौ गज की दूरी हमें मिली थी, जब का किरदार
देश बदल गया। मिट्टी दलदली और दलदली होने लगी, और कम
प्रगति के अनुकूल। दाईं ओर, पहाड़ों की श्रेणी थी
प्राकृतिक किलेबंदी की एक महान प्रणाली की तरह अनिश्चित काल तक लंबे समय तक
जिसे हमने हिमनदों में ढाला था। हम कई धाराओं और नालों से मिले
जिसे फोर्ड करना आवश्यक था, और वह भी हमारे सामान को गीला किए बिना। जैसा
हम आगे बढ़े, सुनसान रूप बढ़ता गया, और फिर भी कभी-कभी हम
दूरी में मानव छाया को उड़ते हुए देख सकता था। जब अचानक
ट्रैक हमें इन दर्शकों में से एक की आसान पहुंच के भीतर लाया, मुझे लगा
एक सूजे हुए सिर को देखकर अचानक घृणा का आवेग, चमक के साथ
त्वचा, पूरी तरह से बालों के बिना, और जिनके प्रतिकारक और विद्रोही घाव
उसके लत्ता के माध्यम से देखा जा सकता है। दुखी बेचारे कभी सामने नहीं आए
भीख; इसके विपरीत, वे भाग गए; हालांकि इतनी जल्दी नहीं, लेकिन वह
हंस उन्हें यूनिवर्सल सेलवर्टू से सलामी देने में सक्षम थे।
"स्पेटेल्स्क," उन्होंने कहा।
"एक कोढ़ी," मेरे चाचा ने समझाया।
ऐसे शब्द की ध्वनि ही प्रतिकर्षण की भावना का कारण बनती है।
कुष्ठ रोग के रूप में जाना जाने वाला भयानक रोग, जो लगभग पहले ही गायब हो चुका है
आधुनिक विज्ञान के प्रभाव, आइसलैंड में आम है। यह नहीं
संक्रामक लेकिन वंशानुगत, ताकि विवाह सख्त वर्जित है
ये दुर्भाग्यपूर्ण जीव।
इन गरीब कोढ़ी ने हमारी यात्रा को जीवंत नहीं किया, का दृश्य
जो बेवजह उदास और अकेला था। घास के अंतिम गुच्छे
हमारे चरणों में वनस्पति मरती दिखाई दी। एक पेड़ नहीं देखना था,
ब्लैकबेरी की झाड़ियों जितनी बड़ी कुछ छोटी विलो को छोड़कर। अब और
फिर हमने एक बाज़ को धूसर और धुंधली हवा में उड़ते हुए देखा, उसे ले जा रहा था
गर्म और धूप वाले क्षेत्रों की ओर उड़ान। मैं एक महसूस करने में मदद नहीं कर सका
मेरे ऊपर उदासी की भावना आ गई। मैंने अपनी मूल भूमि के लिए आह भरी, और
Gretchen के साथ वापस आने की कामना की।
हमें कई छोटे fjords को पार करने के लिए मजबूर किया गया, और अंत में आ गया
असली खाड़ी। ज्वार अपने चरम पर था, और हम ऊपर जाने में सक्षम थे
एक बार, और लगभग एक मील आगे, अल्फटेन्स के हैमलेट तक पहुँचें।
उस शाम, अल्फा और हेटा को विसर्जित करने के बाद, दो नदियों में समृद्ध
ट्राउट और पाइक, हमें एक सुनसान घर में रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया था,
स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथाओं के सभी प्रकार से प्रेतवाधित होने के योग्य।
किंग ऑफ कोल्ड ने वहां अपना निवास स्थान बना लिया था, और हमें उसका एहसास कराया
पूरी रात उपस्थिति।
अगले दिन किसी विशेष की कमी के कारण उल्लेखनीय था
घटनाएं। हमेशा वही नम और दलदली मिट्टी; वही सुनसान
एकरूपता; दृश्यों का वही दुखद और नीरस पहलू। में
शाम को, अपनी अनुमानित यात्रा का आधा भाग पूरा करने के बाद, हम सो गए
Krosolbt के अनुलग्नक पर।
एक मील तक हमारे पैरों के नीचे लावा के अलावा कुछ नहीं था। इस
मिट्टी के स्वभाव को हरौन कहा जाता है: पर टूटा हुआ लावा
सतह कुछ उदाहरणों में थी जैसे जहाज के केबल फैले हुए थे
क्षैतिज रूप से, दूसरों में ढेर में कुंडलित; लावा का एक विशाल क्षेत्र
पड़ोसी पहाड़ों से आए, सभी विलुप्त ज्वालामुखी, लेकिन जिनके
अवशेष दिखाते हैं कि वे एक बार क्या थे। यहाँ और वहाँ बनाया जा सकता है
गर्म पानी के झरनों से भाप।
हालाँकि, हमारे पास सरसरी नज़र से अधिक लेने का समय नहीं था
इन घटनाओं। हमें कितनी तेजी से आगे बढ़ना था। जल्द ही
हमारे घोड़ों के पैरों के नीचे नरम और दलदली मिट्टी फिर से दिखाई दी, जबकि
हर सौ गज की दूरी पर हम एक या एक से अधिक छोटी झीलों पर आए। हमारी यात्रा
अब पश्चिम दिशा में था; वास्तव में, हम महान के चारों ओर बह गए थे
फैक्सा की खाड़ी, और स्नेफेल्स के जुड़वां सफेद शिखर बादलों तक पहुंचे
पांच मील से भी कम की दूरी पर।
घोड़े अब तेजी से आगे बढ़े। दुर्घटनाओं और कठिनाइयों
मिट्टी ने अब उनकी जाँच नहीं की। मैं कबूल करता हूं कि थकान बताने लगी थी
मुझ पर गंभीर रूप से; लेकिन मेरे चाचा उतने ही दृढ़ और कठोर थे जितने कि वह थे
पहला दिन। मैं दोनों उत्कृष्ट प्रोफेसर की प्रशंसा करने में मदद नहीं कर सका
और योग्य मार्गदर्शक; क्योंकि वे इस कठिन अभियान के संबंध में प्रतीत होते थे
केवल चलने के रूप में!
20 जून शनिवार को शाम छह बजे हम पहुँचे
बुदिर, समुद्र के किनारे पर स्थित एक छोटा सा शहर;
और यहाँ गाइड ने उसके पैसे मांगे। मेरे चाचा उसके साथ बस गए
तुरंत। अब यह स्वयं हंस का परिवार था, अर्थात् उसका
चाचा, उनके चचेरे भाई - जर्मन, जिन्होंने हमें आतिथ्य की पेशकश की। हम थे
अत्यधिक अच्छी तरह से प्राप्त किया गया, और इसका बहुत अधिक लाभ उठाए बिना
इन wo . की अच्छाई
राई लोग, मुझे बहुत पसंद आना चाहिए था
यात्रा की थकान के बाद उनके साथ विश्राम किया। लेकिन मेरे चाचा, जो
आराम की आवश्यकता नहीं थी, इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई विचार नहीं था; और इसके बावजूद
तथ्य यह है कि अगले दिन रविवार था, मुझे फिर से माउंट करने के लिए मजबूर किया गया था
घोड़ा
पहाड़ों के पड़ोस से मिट्टी फिर से प्रभावित हुई, जिसका
ग्रेनाइट एक पुराने ओक के शीर्ष की तरह जमीन से बाहर झाँका। हम थे
शक्तिशाली ज्वालामुखी के विशाल आधार को पार करते हुए। मेरे चाचा ने कभी नहीं लिया
उसकी आँखें बंद से; वह इशारा करने और देखने से नहीं रोक सका
उस पर एक तरह की उदास अवज्ञा के साथ जितना कहना है "वह है
विशाल मैंने जीतने का मन बना लिया है।"
चार घंटे की लगातार यात्रा के बाद, घोड़े अपने आप रुक गए
स्टापी के प्रेस्बिटरी के दरवाजे से पहले।
